Ce chemin nous fait passer par Cluj où nous nous baladons pendant une matinée. Cluj a beau être une des plus grandes villes du pays, le centre ancien est tout petit, la balade est plaisante sans plus et se conclut sur un repas international dans une brasserie moderne où les portions de viande, Roumanie oblige, représentent la moitié du volume servi.

On essaie une balade dans la forêt qui est collée à la ville, nos parcs urbains n'ont qu'à aller se rhabiller. En contrepartie on ne trouve pas LA zone de la forêt que nous cherchions (celle qui permet de faire ce genre de photos) car le bois est trop grand et nous n'allons tout de même pas passer la journée à errer à travers. Tant pis cette déconvenue ajoutée à celle d'hier a un petit goût de fin de séjour, cette fois-ci c'est parti pour l'ouest.

En chemin nous passons par Huedin où se trouvent quelques merveilleux palais gitans, cette banlieue nous fait plonger brièvement dans une autre dimension.

Puis comme à l'aller, la route vers la Hongrie -puis en Hongrie- passe par une plaine gigantesque parsemée de petits villages cernés de silos et d'usines géantes, probablement dédiées à la transformation de tout ce maïs et tout ce tournesol en produits packagés sur des palettes. Cette fois nous avons droit à des autoroutes, dieu merci car le paysage est monotone au dernier degré, pour nous distraire nous passons on temps fou à tenter de comprendre comment fonctionne la vignette autoroutière (ou plus précisément, à tenter d'identifier le bon tarif et le site légitime où l'acheter).

En réalité c'est assez simple hein, d'ailleurs je pense que c'est trop simple pour les esprits complexes qui dirigent la France et résultat des courses on a droit à des embouteillages quotidiens aux barrières d'autoroutes (à moins que mais houlala j'aurais l'esprit mal tourné, ce soit un plan machiavélique ayant pour finalité de maximiser la satisfaction des actionnaires au détriment des usagers et accessoirement contribuables).

Afin de couper la route nous profitons du tropisme hongrois pour les bains de toutes sortes et nous arrêtons donc pour la nuit dans un camping accolé à des thermes. Non pas des thermes au sens romain, mais bien au sens hongrois, c'est-à-dire que nous nous retrouvons au sein d'un complexe balnéaire curieusement installé au milieu de rien et fréquenté par un savant mélange de familles, de buveurs de canettes de bières et de curistes qui, selon les groupes, jouent à la balle ou bien piquent-niquent sur les tables ou bien encore se prélassent tels des colonies de morses dans des piscines de diverses couleurs et températures.

L'ambiance est d'autant plus étrange que nous arrivons tard dans un camping totalement désert qu'une préposée finit par ouvrir rien que pour nous.

Rebelote le lendemain : on roule, tous joyeux à l'idée de le faire légalement grâce à notre achat de vignette de la veille. Par contre il fait une chaleur de bête et notre pause au bord du lac Balaton -le plus grand lac d'Europe qui n'est, malheureusement pour lui, pas entouré de montagnes majestueuses et donc manque de caractère- nous assomme plus qu'autre chose, à moins que ce soit cette cannette de bière que j'engloutis comme un assoiffé ?

Les frontières s'enchaînent sans plus aucune difficulté ni même de contrôle (sauf curieusement la veille entre la Roumanie et la Hongrie, d'ailleurs je tiens à me plaindre ici car si nous avons bien hérités de tampons sur nos passeports, ils sont complètement nazebroques ce sont de stupides carrés avec une date, où est passé le panache des années 20 je vous le demande) et nous voici dans l'après-midi à Ptuj, microscopique ville médiévale de l'Est de la Slovénie. On visite en 30 minutes, on fait péter le gastro local et on dort à l'hôtel car nous sommes de gros bourgeois : enfin une nuit sans moustique ! joie.

Puis, afin de nous acclimater doucement au retour à la maison nous enchaînons les haltes dans des endroits déjà connus afin de minimiser le temps de pause sans avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important.

Par exemple nous nous arrêtons à Ljubljana, tout aussi charmante que dans nos souvenirs, bien que, depuis notre dernier passage (6 ans, il suffit de peu) le centre se soit transformé en une annexe de Sephora : le nombre d'enseignes génériques de pseudo-luxe est tout bonnement délirant. Aussi délirant et corrélé que le nombre de touristes (revoilà des groupes suivant un guide avec des drapeaux, mon urticaire est prêt à refaire surface) mais nous ne faisons qu'une halte-éclair donc c'est pas grave.

Échappant à ce pandémonium nous déjeunons dans l'herbe de Tivoli, le parc urbain de la ville, qui fait la taille de Central Park (500 ha !! dans une ville de 300 000 habitants !! mais qu'est-ce qu'on fout franchement avec nos pelouses de merde qu'on appelle pompeusement parcs) et c'est trop bien. En plus j'arrive à choper de nouveau un détail qui fait ma joie sur un balcon en béton :

Puis on roule de nouveau sur une artère que je déteste puisqu'il s'agit de la E70 de sinistre mémoire qui traverse la plaine du Pô, nous passons Trieste et Venise avant d'atteindre Vérone, notre halte favorite du nord de l'Italie. Favorite car la ville a le bon goût de disposer d'un camping qui surplombe le centre ville et permet d'atteindre l'Adige en 10 minutes de marche. Et puis bien sûr c'est trop mignon. Bon cette fois-ci pas de bol le trajet est plus long que prévu car on se prend un orage monstrueux durant lequel les gens s'arrêtent sous les ponts ou bien roulent à 50 sur l’autoroute avec leurs warnings (ou bien sont assis au volant d'un 35 tonnes et roulent pépouse en projetant les automobilistes normaux dans le bas-côté), comme nous par exemple. Au final nous arrivons sous une pluie battante (mais les éclairs ont cessé d'éclairer le chemin) pour nous rendre compte qu'il n'y a plus de place c'est le drame.

Dieu merci nous trouvons à nous garer -sans doute de manière parfaitement illégale- dans le centre ET à trouver un restaurant qui nous serve à 22h30, alors que la pluie a cessée nous sommes finalement vernis. Après avoir passé la nuit sur un parking chelou au sein d'une résidence nous profitons le lendemain dès potron-minet d'un petit déjeuner en terrasse haaaa le petit déjeuner italien en terrasse dans Vérone franchement ça vaut le coup. Et comme il est tôt la balade matinale dans cette merveille est délicieuse je suis sur un nuage tout est parfait de nouveau.

Qui dit balade matinale dit aussi que nous décanillons de là au moment où la densité de visiteurs devient un peu gênante nous sommes des héros du tourisme de masse.

Pour continuer cette journée royale, nous roulons pendant qu'il pleut avant d'arriver en Ligurie afin que Valérie profite d'une courte période de plage qui lui a bien manqué durant ces vacances. Si la mer est trop chaude et tristement plate (la dernière fois nous nous avions profité de gros rouleaux et je m'attendais benoitement à me retrouver projeté dans le passé me voici donc stupidement déçu) , la plage elle-même est curieusement... comment dire ? non bondée, c'est-à-dire qu'il y a du monde mais de manière supportable (pour l'Italie) et en plus on ne cuit pas vraiment car le ciel est voilé, ce qui ne nous empêche pas de ressortir (enfin !) notre parasol en plastique bien que je regrette a posteriori de n'avoir pas acheté le modèle qui se visse, tellement plus italien (quoique pour l'exploiter pleinement il faudrait que je le visse en étant vêtu uniquement d'un slip rouge moulant je ne suis sans doute pas prêt).

Et pour couronner le tout on trouve de nouveau une place de parking (franchement Saint Christophe est avec nous. Oui j'ai demandé à Internet qui est le saint patron des automobilistes) dans Finale Ligure pour un dernier restaurant italien niché dans une ville médiévale transformée en station balnéaire, on n'aurait pu rêver mieux pour conclure ce voyage.

#ete2024 #italie #slovénie #hongrie

En partant on s'arrête sans grand espoir, affamés que nous sommes de n'avoir vu aucune activité artisanale depuis notre arrivée, pour visiter un moulin (à eau) et c'est plutôt cool parce qu'on peut regarder en détail tout le mécanisme qui sert à broyer du blé d'un côté, du maïs de l'autre et par un jeu de courroies entraîne aussi des machines permettant de filer la laine, aussi efficaces aujourd'hui qu'il y a cent ans. Hyper classe, mais surtout il y a une machine à laver derrière la chute d'eau, c'est trop marrant. Elle sert à attendrir les tapis en laine juste filés.

Je parlais du bois car c'est ici l'endroit de Roumanie où le bois est le plus travaillé, utilisé, mis à l'honneur, notamment car les Hongrois, fut un temps, ont interdit aux gens du coin de construire des églises en pierre. N'ayant pas trouvé la raison d'une interdiction aussi baroque, j'en déduis que c'était pour emmerder quelqu'un.

Résultat des courses, les églises ont toutes l'air neuves, même celles qui sont vieilles parce que ma foi il faut les reconstruire régulièrement (pas souvent non plus, tous les 400 ans peut-être).

Également les maisons vieilles et neuves, sont souvent en bois et beaucoup disposent d'un portail qui à l'origine était orné de signes de toute sorte destinés à repousser le mauvais œil, le malin et autres puissances néfastes. Il y a beaucoup de portails neufs aussi, très impressionnants avec leur couleur de bois blond verni, même si désormais c'est plutôt un signe de richesse ou bien pour en imposer au voisin. Ou tout simplement devant un bâtiment public.

Sur le chemin, ici comme ailleurs on croise beaucoup de marcheurs, les roumains marchent, est-ce un souvenir des privations du régime de Ceaucescu ? ou bien en fait il y a autant de marcheurs qu'ailleurs mais ici on les voit mieux en traversant les villages-rues ? ou bien je suis encore tout envieux de m'être fait dépasser dans chacune de nos balades par des enfants et des vieillards en sandales ? En tout cas les gens utilisent les bas-côtés de la route pour marcher, promener les enfants, transporter des brouettes ou des outils, pousser devant eux des vaches et des chèvres, faire du vélo ou discuter. Ils font du stop aussi mais nous n'avons pas de place pour eux.

Il y a aussi souvent des petits vieux ou des petites vieilles qui discutent, désherbent ou bien, aujourd'hui même, filent de la laine assis devant leur maison en regardant passer les voitures (et les voisins j'imagine).

Pardon je ne me suis pas arrêté pour aller les photographier, par contre c'est vrai qu'on pourrait virer les avions de la plage avant.

Ça c'est un voyage dans le temps au moins aussi efficace que la saleté de train à vapeur. Je ne sais pas d'ailleurs si ce serait un voyage vers le passé ou le futur parce qu'on va bien y revenir, à traiter la laine et faire les foins avec une faux (ce qui semble redoutablement efficace franchement je passerai le mot au mec qui nous avait réveillé avec sa débroussailleuse, là), savoir utiliser un métier à tisser ou fabriquer des pots avec la terre sur laquelle on a construit sa maison en bois.

Ha, quel philosophe je m'étourdis moi-même.

Nous voici donc à nous déplacer d'église en église, hélas nos tentatives d'en voir l'intérieur sont diablement infructueuses. Heureusement sur notre trajet il y a le cimetière joyeux, encore une attraction locale. C'est le cimetière de la basilique (en bois) de Sapanta, une basilique qui n'a manifestement ni 500 ni 400 ans.

Par contre elle est sublime, on dirait une château Disney.

Les peintures sont top, dedans comme dehors, et d'ailleurs il y a encore un groupe de peintres qui en peaufine l'entrée.

Mais nous sommes venus pour le cimetière : il est empli de tombes (jusqu'ici tout est normal), toutes produites par le même atelier sur le même modèle, c'est-à-dire depuis les années 30 de petites pancartes sur fond bleu où sont gravées et peintes des représentations des défunts, soit dans une scène caractéristique de sa vie, soit dans une représentation de son trépas.

Cela donne un endroit d'une remarquable homogénéité visuelle avec des peintures naïves où l'on retrouve des mécanos, des paysans ou des bergers ainsi que des femmes en train de cuisiner (quelle surprise) ou filer de la laine (rebelote). Hélas la moitié du plaisir nous échappe car les portraits sont accompagnés de texte qui (et là on croit le guide sur parole) sont des panégyriques ou des saynètes humoristiques sur l'individu concerné.

Pour nous féliciter d'être venus jusqu'ici nous déjeunons dans ce qui est doit être le meilleur restaurant de la ville du coin. Si on avait continué la rue principale nous aurions traversé la frontière ukrainienne mais curieusement l'idée ne nous en effleure pas par contre on voit bien un paysage ukrainien de l'autre côté de la rivière, qui s'étage (le paysage, pas la rivière) sur de mignonnes collinettes, évidemment fort semblable à notre côté à nous de la frontière (d'ailleurs, avant c'était la même principauté, rappelez-vous mon cours sur la construction de la Roumanie).

Après la débauche habituelle de viande (merveille des merveilles, mon escalope avait été toute panée de patate râpée avant d'être frite j'en salive encore en écrivant ces lignes) c'est reparti mais nous nous heurtons encore à porte close en voulant voir une église ! insupportable.

Heureusement pour parfaire cette journée nous échouons à Breb qui avec son nom de spécialité culinaire louche, est un joli petit village assez préservé où nous nous promenons pour admirer les maisons en bois montées sur des fondations de pierre (il y a aussi des maisons neuves sur des fondations en béton mais passons) toutes entourées de poulets courant, de petits potagers et de superbes barrières en bois tressé.

Bref tout est trop mignon. En plus il y a dans le village un camping trop sympa où l'on peut laver des vêtements, glander à l'ombre et acheter des montagnes de confitures.

En passant, après les bottes de foin et les espaliers on découvre ici une troisième manière de stocker de foin, admirez l'ingéniosité de la chose qui s'adapte à la quantité :

#roumanie #ete2024

Hier encore un gars dans une boutique nous disait que les routes sont en bon état (c'est vrai) mais que cela ne fait que 10 ans, avant... il a fait un signe de la main fort expressif : je m'en doutais ça devait être un véritable calvaire de traverser le pays en bagnole. Et une manne pour les garagistes, enfin surtout pour les vulcanizadora qu'on croise dans chaque bled (beaucoup d'entre eux sont abandonnés les pneus se portent mieux maintenant).

Cette situation est aussi une manne pour le secteur privé de voirie et réseaux divers, ce qui explique peut-être également pourquoi on croise des travaux tout le temps et à toute heure : les roumains sont tout bonnement en train de recouvrir le pays de sous-produits de raffinerie de pétrole.

En quittant Suceava, on se farcit un dernier monastère pour la route, celui-ci n'a pas de peinture extérieure, c'est un monastère fortifié normal. Tout est nickel à l'intérieur il faut dire qu'il sert aussi de résidence à une soixantaine de nonnes qui sont mieux ici qu'à l'ephad j'aime mieux vous dire. Il y a ici comme dans énormément de maisons (et que je n'arrive pas à prendre en photo depuis la voiture), un puits en parfait état de marche et un petit musée avec des évangiles en parfait état de conservation.

On roule on roule et pour égayer la journée on s'arrête dans une ville-rue, une de plus, où l'on change les quelques biffetons de vrai argent qui nous restaient, en lei histoire de ne surtout pas tirer de liquide vu les tarifs usuraires pratiqués par les banques. Et coup de bol on tombe dans ce qui doit être le meilleur restau du coin, en tout cas pour nos goûts décadents d'européens : une terrasse pour profiter de la chaleur et des plats délicieux servis par des serveurs sympas mais un peu nonchalants, les amateurs de restaurant dans ce pays, n'étant pas pressés.

Ha quel délice. Une fois bien lourdement rechargés de viande et de féculents on repart et on croise des décorations de maison encore différentes, des forêts, des petites vallées avec des villages trop mignons et de plus en plus de portails en bois et aussi de plus en plus d'églises en bois.

On croise aussi une spécialité roumaine (souvenons-nous que la Roumanie est le deuxième producteur de miel d'Europe, j'en veux pour preuve le nombre ahurissant de vendeurs le long des route) : le camion-ruche et la remorque-ruche.

Tout est hyper beau, ça y est nous avons atteint le (les ? la ?) Maramures. C'est un des judet où l'on croise le plus de décorations colorées.

On arrive à Viseu de Sus où en attendant de pratiquer l'attraction locale (par manque de place le lendemain), nous résidons dans un camping naze et faisons une petite randonnée vers une cascade qui nous occupe durant la journée.

La cascade est tellement ridicule que je montrerai même pas de photo mais c'était un prétexte pour en chier dans un pente redoutable bien que les reliefs du coin aient l'air plus doux que les jours précédents, haha naïfs que nous sommes ce n'était qu'un leurre mon dieu quel enfer. Heureusement le retour est plus sympa dans un paysage agricole dominant la vallée.

Dans le nord de la Roumanie, on fait aussi sécher le foin sur des espaliers, ça me semble plus efficace que les bottes montées sur des piquets de 5m de long, mais peut-être que l'usage finale est différent. Je ne suis pas expert en foin.

Et le surlendemain on se lève pour aller prendre LE PETIT TRAIN. Oui c'est le truc à faire ici, tellement que les places en sont prises d'assaut, enfin ce qui s'est surtout passé c'est que les explications du site internet, de la brochure ET de la nana derrière son guichet sont tellement imbitables qu'on s'est cru obligés de prendre le forfait complet avec un déjeuner sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors qu'on aurait certainement pu mieux gérer la chose un jour plus tôt en parlant roumain.

Bon revenons au petit train : c'est un parcours à touristes sur une ligne de chemin de fer, toujours utilisée pour débarder le bois dans la forêt et l'amener aux scieries et ateliers à Viseu, quand on ne trimballe pas des familles dedans. Et surtout il utilise des locomotives à vapeur c'est complètement fou de revenir ainsi au XIX°.

Vu la faune qui prend le train avec nous, c'est une attraction typiquement roumaine. Alors c'est trop marrant, le tender est garni de bois pour enfourner, la gare de Viseu est envahie de locomotives, d'escarbilles, de bouts de bois et de graisse.

Comme nous avons des billets de richards, nous montons, pleins de componction (oui, souvenez-vous que nous écoutons Alexandre Dumas sans discontinuer depuis le début de notre périple) en première classe où tous les détails sont trop bien, des crochets aux accoudoirs en passant par LE POËLE qui permet de chauffer chaque wagon halala. Pendant ce temps la piétaille monte dans des wagons juste couverts d'un vilain toit et on en est bien contents car il pleut.

L'animal fait un bruit du diable et s'élance à la vitesse mirifique de 10km/h sur des rails qu'on aurait pu poser un peu plus droits, pour emmener toute cette foule émerveillée à 20km d'ici dans les bois avant de revenir. La vallée est foutrement encaissée, hélas depuis la construction de la ligne on a aussi tiré une route le long de cette même rivière ce qui gâche un peu l'aspect western de la chose, mais qu'importe nous sommes heureux comme des enfants (surtout moi il faut bien l'avouer) qui jouent au petit train et je suis prêt à parier que chaque individu mâle de plus de 35 ans dans ce train ressent la même chose.

Passé l'élan de la découverte (découverte assez relative, c'est pas comme si on n'était jamais monté dans un train, ni dans un train qui se traine), on profite en regardant les paysages, mais comme il pleut on n'en voit que la moitié, le reste est dans la brume.

Et on se divertit en regardant les maisons du faubourg ainsi que les jardins et en se faisant la réflexion que tous les jardins croisés en Roumanie sont très bien équipés en potagers, poulaillers, arbres fruitiers, petits prés fournissant du foin, vaches et chèvres, bref l'agriculture vivrière est particulièrement développée. Ou bien l'a été parce qu'on voit aussi énormément d'arbres croulant sous les fruits non ramassés (surtout des pommiers), des granges qui s'écroulent sous leur propre poids et les personnes qui s'activent à trier les prunes, ramasser les framboises, etc. ont un certain âge.

Nous voilà donc revenus en enfance et au siècle dernier c'est formidable. Particulièrement pendant la première demi-heure, ensuite le charme du voyage en train se tasse ma foi on ne peut pas dire que ce soit une découverte incroyable non plus hein. Le train.

Ha c'était vraiment super et puis malheureusement nous avons versé dans le drame avec la halte au milieu de la forêt, sous la pluie et accueillis par... de la musique folklorique crachée à tue-tête via des enceintes géantes que nous subissons tout en déjeunant parce que les places au sec sont peu nombreuses. Et cernées de hauts-parleurs.

Nous avions eu un avant-goût de la chose avec une première halte pour prendre un café (dégueulasse mais on pouvait aussi avoir un chocolat chaud encore pire, accompagné de donuts qu'Homer Simpson n'aurait pas dédaigné mais que nos artères ont senti passer). Le déjeuner donc, était un concentré de Roumanie (dans notre cas il venait avec la formule qu'on a pris parce qu'on pensait qu'il n'existait pas d'alternative quel dommage de ne pas parler la langue du pays), à savoir une petite salade de crudités (pas mal), quelques patates (ou plutôt morceaux de patates mais vraiment pour la décoration) et surtout de la viande grillée, c'est-à-dire par personne deux steacks hachés, deux saucisses et une escalope de porc dans un ratio légume/viande de 1/10.

Je jette donc un voile pudique sur cet épisode. Qui aurait été super avec plus de légume et beaucoup moins de train. Tous nos compagnons voyageurs semblaient enchantés.

Au passage nous avons un aperçu de l'ingéniosité des mécanos du coin en voyant passer tout un tas de voitures adaptées pour circuler sur les rails, oui car brûler le poids de ton véhicule en bois destiné à faire chauffer de l'eau qui elle-même lors de sa transformation en vapeur entrainera des pistons, c'est pas super pratique tandis que brûler du pétrole, ya pas à dire, ça va plus vite.

Sortis de là on se carapate vers le maramures des églises en bois, avec une halte dans un camping délicieux perdus dans la campagne en haut d'une colline et où nous nous trouvons quasi seuls.

La pollution lumineuse est décidément bien plus faible à la frontière ukrainienne, que nous venons d'atteindre, et le ciel nocturne est merveilleux aujourd'hui (et pour une fois le camping n'inonde -presque- pas l'espace de spots allumés toute la nuit). Nous nous endormons comblés.

#ete2024 #roumanie

Je vous passe l'explication historique, facile à retrouver. Les églises suivent le même modèle : souvent au sein d'un couvent fortifié, érigées pour fêter une réussite militaire, souvent à l'instigation d'un saint homme local qui est ensuite devenu abbé (passant ainsi de l'état d'ermite maladif à celui de moine gras). L'une d'entre elles a été construite en trois mois (!!) après avoir battu les turcs. D'ailleurs tous les ennemis des potentats locaux sont représentés sous les traits de turcs on les identifie bien sur les fresques.

Tradition orthodoxe oblige, les peintures sont belles, très colorées et couvrent toutes les surfaces. Il est interdit de photographier dedans mais le dehors dispose de son lot de prises de Jérusalem, scènes d'apocalypse (un must-have), anges vengeurs foutant le feu à des villes entières et autres scènes de bataille, et surtout de bains de sang absolument grotesques, les têtes roulent par centaines -chacune dans son auréole-, tandis que le voisin se fait découper à la scie, démembrer en petits bouts, presser dans un moulin, etc. Et il parait que les jeux vidéos rendent violents ça me fait bien rigoler.

Et une fois que leur tête a roulé au sol ils peuvent prendre le métro direction le paradis.

Ça c'est pour les sympas, les méchants eux (avec leur tête de turcs haha) se font emmener par des diables rôtir en enfer.

Chaque monastère est censé avoir une couleur dominante mais ça ne (me) saute pas aux yeux. Je note par contre c'est que le clergé orthodoxe a l'air de bien se porter en récoltant les droits d'entrée, en vivant dans des monastères nickels chrome et finalement en ressemblant à des caricatures d'eux-mêmes, surtout les hommes qui sont ventripotents (en même temps le régime alimentaire roumain ne permet pas de rester svelte mais j'y reviendrai). Bref ils font leur travail de clergé.

La Mort fait moins peur que les tortures représentées à côté.

Le clergé n'est pas le seul à profiter car la pratique du monastère n'a pas dû changer des masses depuis le moyen-âge et tous les gens que nous croisons (enfin, disons 95% d'entre eux) viennent en fait en pèlerinage : il s'agit majoritairement d'un tourisme intérieur de gens pieux, qui embrassent les reliques, touchent les icônes, écrivent des ex-voto et allument des quantités industrielles de cierges.

Le bûcher de cierges est déporté à l'extérieur pour préserver les peintures.

Et comme à toutes les époques passées et futures, l'abord du lieu de regroupement est une foire truffée d'échoppes où l'on peut acheter en vrac des icônes, des peluches, des vêtements, un cordial qui guérit de toutes les maladies, des couverts en bois d'1m de long, des gaufres, des épées en plastique, des bijoux, des fruits, des trucs en plastique qui font de la lumière, des boissons, bref n'importe quoi. Et puis allumer des cierges, faire le déplacement avec des hordes de gamins et de grands-mères tout ça donne envie de manger des saucisses.

Lucien aime bien l'ambiance de foire.

Ceci est assez bon enfant, sauf l'aspect purement religieux qui a vite tendance à me mettre mal à l'aise et je ne suis pas le seul les enfants n'aiment pas tellement être à l'intérieur des églises en même temps que des gens qui font la queue pour embrasser un bout d'os sous la férule d'un prêtre.

Après trois monastères où c'est la foire d'empoigne et où nous constatons la participation d'un nombre vraiment élevé de religieux, on regarde le calendrier et nous sommes le 6 aout, sachez bande de mécréants que c'est la fête de la Transfiguration et voilà tout bonnement la cause de tout ce ramdam. Peut-être. Ou peut-être pas, nous ne resterons pas un jour de plus pour vérifier.

Comme se sont des monastères et qu'ils ne pas pas du tout abandonnés, une tenue correcte est exigée, ça tombe bien il fait 17° et il pleut même si tout le monde n'est pas aussi légaliste que nous j'ai vu des gens en short.

Nous naviguons donc de monastère en monastère, les visites thématiques c'est bien mais un peu lassant. Direction donc Radauti, parce qu'elle est mentionnée dans le guide ainsi qu'un restaurant. Est-ce à cause du 6 août on ne sait pas mais cette ville est horriblement embouteillée et les gens se garent n'importe comment surtout dans la zone du restau c'est chelou. Après avoir trouvé une place qui semble légitime on pousse la porte avec un peu d'appréhension (le quartier ne ressemble à rien, on pourrait penser en regardant un plan qu'il est central mais on n'a pas vraiment trouvé de centre) et en effet on tombe dans un établissement bourgeois qui a l'air pris d'assaut par quantités de clients affamés on aura quitté le pays avant de comprendre les horaires des repas roumains.

Une fois de plus, la carte fait douze kilomètres de long, le serveur baragouine un peu d'anglais mais est débordé alors on commande au pif ce qui déplaît fort aux enfants. C'est délicieux, on a quand même essayé de faire simple et avons eu droit en retour à de gros morceaux de viande rouge, hmm ça faisait longtemps.

Comme de juste on sort de là vers 16h ce qui compromet sévèrement nos possibilité (nos possibilités et aussi notre motivation soyons honnêtes) de visiter plus de monastères. Il y en a quand même un sur le chemin on s'arrête, cette fois ce n'est qu'une église sans muraille autour, et elle est en travaux. Sévèrement en travaux même :

Chose amusante, ici comme dans d'autres il y a une estrade de rockstar à l'extérieur du coup les curés peuvent continuer à faire messe bien que l'église soit fermée.

On entre malgré les échafaudages, sait-on jamais d'autant que personne n'est à l'entrée pour percevoir nos trente lei réglementaires. Valérie manque d'avoir une crise cardiaque en entrant dans le bâtiment obscur car s'il n'y a personne à l'extérieur, il y a quelqu'un dedans qui attendait dans l'obscurité depuis ce matin un hypothétique visiteur et qui se dresse comme un diable sortant de sa boite à notre arrivée. Et allume la lumière.

Finalement on paie donc. C'est toujours aussi beau cette fois nous sommes seuls.

Après toutes ces aventures le goût des églises nous a passé et nous nous hâtons vers Suceava où nous avons décidé de vivre la grande vie en dormant à l’hôtel. En effet nonobstant les températures caniculaires de nos contemporains français, le thermomètre est redescendu à 12°. Suceava n'a strictement aucun intérêt par contre l’hôtel (de luxe car nous ne nous refusons rien) est roumain en diable.

#ete2024 #roumanie

Petite suée au moment de choisir le camping car notre objectif initial ne ressemble à rien, pourvu de disposer d'un carré d'herbe il est facile de s'autoproclamer camping en se faisant de la pub sur park4night que TOUS les campeurs itinérants consultent vu comme cette application est devenue hégémonique en l'espace de quelques années.

Le premier essai est donc un échec cet endroit ne ressemble à rien, dieu sait pourtant qu'on a dormi dans des endroits qui nous ont permis de réviser à la baisse notre niveau d'exigence. Cependant il y a d'autres opportunités un peu plus loin et nous ne tergiversons pas trop longtemps entre essayer un vrai camping et aller nous échouer sur la berge du lac (artificiel le lac, comme les ¾ des lacs du coin, en même temps il est à 600 m d'altitude et c'est rare de trouver des lacs naturels qui ont cette forme) comme d'autres qu'on voit depuis le haut de la montagne : ça semble idyllique de loin mais surtout propice à l'envasement ou à l'attaque en règle par des hordes de chiens errants alliés à des nuées de moustiques. Bref un peu de réflexion nous évite de nous jeter dans ce bourbier et nous trouvons un endroit avec de l'eau chaude et des toilettes. Et le droit d'être là.

Le lendemain matin l'impression du soir se confirme : nous sommes bien en montagne puisqu'on enfile des pulls et des polaires afin de prendre le petit déjeuner dans un paysage cotonneux où se détache péniblement une montagne monstrueuse.

Quand je pense que finalement ces pulls auront été utiles alors que je les aurais volontiers confié à la première poubelle venue il y a seulement dix jours.

Il se trouve que nous sommes -encore- au seuil d'un parc naturel coiffé de la montagne susmentionnée et dont les pentes ont permis l'installation d'une station de ski. On a croisé un paquet de stations de ski dans ce pays, mais vu qu'il suffit d'une montagne (et pour ça, check il y a tout ce qu'il faut), une altitude située entre 600 et 2000 m (idem) et d'un tire-fesse, c'est assez facile. Je déduis que le ski est une pratique commune en Roumanie.

Aussitôt, changement de plan et au lieu de repartir conduire comme initialement prévu nous allons nous aérer avec une petite balade pour voir une cascade. Aussitôt dit aussitôt fait, enfin ce qui est aussitôt fait c'est de nous mettre en route, nous aurons un peu marché durant les vacances mais décidément je ne me fais pas aux dénivelés ça reste infernal de monter 500 m le long de pentes à 20%.

On croise de grands pans d'une roche sédimentaire assez marrante car on jurerait de grand blocs de béton mélangés à des galets.

Faisant foin des ours potentiels (mais souvenez-vous du sifflet !), nous laissons tout de même des roumains mal équipés nous doubler en sifflotant dans la pente, grand bien leur fasse ils serviront d'apéritif au prédateur de la forêt.

Nous hissons péniblement notre graisse jusqu'à la fameuse cascade où nous ont précédé des nonagénaires ingambes.

Et là comme sur les rives de toutes ces rivières, on enjambe un fracas de troncs monstrueux, jetés comme des fétus par les éléments.

En redescendant je me fais la réflexion que cette forêt, située au cul du monde, tout de même relativement difficile d'accès, permet malgré tout aux gens d'exercer leur capacité à pourrir l'environnement : il est impossible de faire 10 pas (j'ai compté) sans croiser un papier blanc qui traine au sol. Et je ne compte même pas les innombrables morceaux de plastique, non uniquement le papier qui est selon toute vraisemblance (je ne suis pas allé vérifier non plus) du papier hygiénique ou des mouchoirs ou des lingettes, ces saloperies mettent des dizaines d'années à se décomposer, surtout dans un tel environnement.

Bref une fois que j'ai commencé à les regarder, impossible de les dé-voir j'avoue ça me pourrit un peu la balade (c'est aussi la première fois que j'en vois autant de déchets).

Sinon c'est un jolie forêt, humide, pentue et comme dans tous les parcs que nous avons visité, truffée d'arbres morts, morts et tombés en quantité stupéfiante à divers degrés de pourrissement (un arbre en forêt mets une centaine d'années à disparaître complètement du fait de la décomposition, c'était écrit sur une pancarte).

Il y a quelques passages tellement en pente qu'il faut utiliser les mains, le climat est humide mais heureusement pour nos fonds de culotte qu'il ne pleut pas.

En redescendant on arrive à la station de ski dont une partie fonctionne aussi l'été, c'est assez marrant, notamment parce que dans les pistes on n'oublie pas de récolter le foin, il faut bien vivre.

Après nous être bien aérés il est temps de faire la route de nouveau pour nous rapprocher de notre objectif de demain : les monastères de Bucovine. Au passage, nous enfilons des routes longeant des paysages terriblement bucoliques. Parmi les nouveautés ici : des tas de bois hauts comme les maisons quand ce ne sont pas des empilements de troncs déposés négligemment sur le trottoir. Et aussi une densité conséquente de camions transportant des grumes. J'en déduis habilement que 1. les forêts restent denses (malgré les dégâts qu'on peut constater en passant devant des parcelles dévastées par les tracteurs géants et les coupes à blanc), 2. les hivers sont rudes et 3. le bois sert à tout.

On constate aussi que les maisons ont des décorations encore différentes du judet d'à côté, même quand il s'agit de constructions des années 70 ou 80, le ciment est propice aux motifs géométriques sculptés / gravés / imprimés. On s'arrête faire des courses dans un supermarché qu'on choisit parce que des vaches en goguette en squattent le parking.

Notez les gouttières je ne m'en lasse pas.

Et point d'orgue, je ne peux résister à vous partager ce monument, capté au milieu d'une friche en plein milieu des bois, impossible de savoir ce qu'il commémore.

#roumanie #ete2024

Si vous avez suivi les précédents épisodes, vous vous souvenez que les saxons ont d'abord été pourris pendant la première guerre, incorporés de force à la Wehrmacht lors de la deuxième, déportés par les Russes ensuite et finalement spoliés par le régime de Ceaușescu.

Après un siècle pas terrible, ceux qui restaient se sont barrés fissa en Allemagne et on les comprend du coup leurs villes, villages, fermes fortifiées, église fortifiées et compagnie ont commencé à partir à vau-l'eau. Dans un mouvement centralisateur drôlement malin et efficace (non), des communautés Rom ont été sédentarisées de force dans lesdits villages ce qui bizarrement n'a pas aidé à leur conservation.

Tout ça pour dire qu'il ne reste plus grand chose du pays saxon, sauf un ou deux villages rescapés (et des paysages à se taper le cul par terre), dont Viscri. Comme souvent en Roumanie, c'est un village-rue auquel sont accolées une église orthodoxe et une église romaine sauf que la seconde est fortifiée.

Comme il s'agit d'un village touristique -qui renaît tout de même sous l'influence d'une association locale (et je le soupçonne, de l'argent de la couronne d'Angleterre), chance que n'ont pas les villages voisins- l'ambiance est diablement moyenâgeuse et les visiteurs (entendez, les autocars et les non-résidents) sont priés d'aller se garer à l'extérieur.

Toujours ce hardi mélange de couleurs roumaines.

Nous sommes en milieu rural, les gens ici vivent de l'élevage, de la forge et désormais du tourisme : les maisons sont vastes, chacune donne directement sur les champs derrière et la rue principale fait allègrement 80m de large : chacun chez soi. On apprend en visitant le musée que les différents aspects de la vie de village étaient réglés par des associations de résidents. C'est cool hein la vie à la campagne ? Par exemple les célibataires pouvaient se rencontrer une fois par mois pour confectionner des anneaux en bois à offrir aux filles afin qu'elles décorent leur fuseau (soupir les pauvres tu m'étonnes qu'ils se soient tous enfuis) c'était trop la fête.

Malheureusement nous sommes dimanche et une bonne partie de la vie locale nous échappe, nous voyons surtout des portails fermés même si bancs extérieurs sont occupés par une émouvante série de petits vieux.

Point d'orgue de la visite : l'église fortifiée saxonne qui domine le village.

Pas grand-chose à ajouter à son sujet, sinon que ses tours de guet offrent un panorama champêtre, que là aussi on peut faire entrer toute la population humaine et animale, et qu'elle sert désormais à exposer des objets du cru parmi lesquels j'ai particulièrement noté des ruches en paille tressée, des coffres (pas pour ranger des vêtements non, pour ranger du grain) et de la céramique servant exclusivement à confectionner des cheminées prussiennes (enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne ici). Bon du coup il se font pas trop chier à inventer des trucs et ne confectionnent que des carreaux décorés de 20cm.

En ce qui nous concerne, on achète aussi un miche de pain de 10 kg à la boulangère du village puis on cherche un endroit pour le pique-nique en quittant l'endroit, on cherche on cherche il n'y a pas de bas-côté dans ce pays et les abords des villages sont soit un peu crado soit trop proches des gens on ne sait pas où se foutre à croire que nous ne sommes ni des campeurs ni des aventuriers comme on aimerait à le croire, finalement ça se termine dans un champ.

Bref, il faut bien rouler, de toute façon nous avons prévu de changer radicalement de zone pour aller vers la Bucovine, haa j'adore comme les noms des régions ici nous renvoient à des romans gothiques du XIX°, entre la Bucovine et la Valachie nous sommes servis. Malheureusement nous nous trouvons dans les Carpates et parcourir 10km prend 30 minutes c'est un poil agaçant.

On roule en traversant des paysages renversants de beauté ainsi que des villages non moins mignons et confits dans leur environnement de carte postale. Les maisons sont magnifiques, pour la plupart en bois et décorées tandis que les paysages sont bien moins âpres que ceux que nous avons traversé jusqu'ici. Et tout en nous promenant nous écoutons le vicomte de Bragelonne (oui car nous n'allions pas abandonner un si riche filon ce sont littéralement des dizaines d'heures de voyage qui nous attendent au son des éperons qui tintent, des pistoles qui roulent sous la table, des jurons gascons et des empoignades héroïques).

Nous partons plein nord et le point d'orgue de cette route, ce sont les gorges de Bicaz qui méritent tous les superlatifs qu'on pourrait employer à leur sujet, elles sont monstrueuses, incroyables et spectaculaires, bon malheureusement elles sont aussi parcourues par une route qui prend toute la place et bas et en conséquence de quoi ne se visitent qu'en bagnole. En essayant de regarder le paysage au-dessus de nos têtes je manque de nous précipiter dans le fossé (en vrai on peut aussi faire des sentiers sur les côtés des gorges mais comme d'habitude il faut être prêt à de farcir des dénivelés pas croyables et là tout de suite il est quelque chose comme 17h alors nous passons notre chemin).

Les gorges comme le petit lac qui se trouve à l'entrée sont manifestement un haut lieu du tourisme intérieur roumain du coup il y a plein de monde et plein de véhicules ainsi que des complexes touristiques et des échoppes à souvenir à tire-larigot.

#roumanie #ete2024

Bran

La ville de Bran n'a aucun intérêt, si ce n'est un admirable bazar empli de toutes les merdes à touristes qu'on puisse imaginer, qui côtoient des échoppes où grillent moult saucisses dès 9h le matin et qu'on est obligés de traverser pour accéder au château le monde est bien fait. Pris d'une frénésie légaliste je vais me garer à dache dans un parking “officiel”, c'est-à-dire sur une parcelle qu'un gros malin a recouvert de bitume et à l'entrée de laquelle il a posé des barrières automatiques. Alors que mille places normales me tendaient les bras dans le village proprement dit mais elles me semblaient trop belles pour être vraies et le stress du parking m'a rendu stupide. Mon amour-propre est tout froissé.

Après cette déconvenue qui n'angoisse que moi, nous montons (oui c'est un château dans les Carpates, il est nécessairement posé sur un promontoire) le long de murs assez rébarbatifs à l'extérieur pour découvrir un espace absolument charmant à l'intérieur c'est étonnant et rafraîchissant.

Au passage nous admirons le marketing déployé avec énergie par la ville, à base de rappels que nous sommes dans la patrie du Dracula de Bram Stocker (qui n'a jamais foutu un orteil en Roumanie). D'ailleurs la popularité de ce château-ci vient du fait qu'il est vendu comme “le château de Dracula” alors même que tout le monde explique partout que non en fait aucun rapport, hm à la réflexion peut-être Vlad Tepes y serait passé un jour mais c'est tout. Et Bran est également assez éloigné de l'endroit qu Stocker décrit comme le village plus la forêt des morts-vivants (là je n'ai pas le bras assez long pour attraper le guide qui détaille un peu cette partie donc je vous prie de me croire sur parole).

Sympa non la cheminée géante reconvertie en petit salon chauffé ?

Par contre j'ai relu la page wikipedia relative au mythe de Dracula et surtout celle dédiée à Vlad 3 Basarab où j'ai appris pas mal de trucs, comme par exemple l'origine du nom de la Bessarabie (Basarab pour les moins rapides) ainsi que pleins d'anecdotes sur l'époque mouvementée de la région au XV°, entre la chute de l'Empire byzantin, la percée des Ottomans et l'existence de multiples principautés, royaumes etc. Par exemples le royaume de Hongrie est découpé après l'occupation ottomane et la Hongrie orientale deviendra plus tard la Transylvanie, incroyable non ? tout ceci ouvre de nouveau des abîmes de méconnaissance sous mes pieds je me sens totalement analphabète en matière d'histoire du continent.

Cependant la visite du château est tout de même l'occasion de trouver ENFIN la première vulgarisation digne de ce nom expliquant grossièrement la fabrication du pays (c'est trop perturbant pour des français d'essayer de comprendre une histoire aussi chahutée, franchement ils auraient pu s'inventer un mythe scolaire aussi efficace que nos ancêtres les gaulois mais à la réflexion sans doute l'ont-ils déjà fait), sous forme d'une succession de quatre cartes où l'on voit bien qu'en 1400 la Roumanie c'était tout petit et la Moldavie plutôt grand, puis que la Hongrie a sérieusement rétrécie au lavage, ainsi que la Moldavie avant que finalement l'empire austro-hongrois disparaisse de la circulation :

Pour en revenir à l'ami Vlad il semble finalement que -à ma grande indignation- en fait il n'a peut-être jamais empalé personne, cette histoire aurait été colportée par ses ennemis (en l'occurrence surtout des Saxons parce qu'il a refusé de leur conserver leurs privilèges fiscaux) et montée en épingle plus tard par des historiens véreux comme on en trouvait à la pelle aux XVIII et XIX°, c'est-à-dire des gens qui trouvaient une source et la propageaient telle quelle. Même si en tant que prince (ou mec tentant de redevenir prince) de l'époque il a sûrement trucidé un paquet de gens, souvenons-nous que beaucoup de Roumains le considèrent comme un héros national grâce à ses efforts pour unifier (et surtout, contrôler) le territoire le plus grand possible, qui préfigure la Transylvanie et par extension la Roumanie.

En conclusion, le village est devenu par la magie du marketing et malgré les sauts de carpes qu'effectue Vlad dans sa tombe, le territoire de Dracula, envahi par conséquent de cars de touristes en provenance directe de Bucarest ainsi que d'enseignes avec des vampires ou des dents. Celles du château proprement dit sont plutôt marrantes :

Revenons à la visite : même s'il a été construit par les chevaliers teutoniques (avec un nom pareil ça m'étonnerait qu'ils se soient essayés à produire des endroits charmants ou confortables à l'époque), il a surtout été habité et fortement remanié par la famille royale de Roumanie qui a commandé à l'architecte royal (ce doit être bien pratique que de pouvoir compter sur un architecte royal, j'espère qu'à ce prix ils n'ont pas eu à batailler sur la qualité des finitions ou le choix des matériaux) de le rendre confortable en le transformant en profondeur (chambres ajoutées dans les greniers, salle de garde révisée en salon etc.). Comme d'habitude, plus de photos ici.

Les parquets grincent un peu.

Ça reste un château fort construit pour défendre un col alors c'est truffé de petites portes, d'escaliers dérobés dans les murailles, de coursives... bref c'est trop mignon. Les saxons s'éclairaient à la bougie ? la reine commande la construction d'une centrale pour avoir l'électricité (et en profite pour éclairer gratis les villages du coin). Il y avait un puits donnant sur une galerie souterraine qui se visite ? la reine fait installer un ascenseur (la porte est frappée d'une plaque indiquant que cet ascenseur à remporté le premier prix des special-purpose lifts je vous livre donc cette information capitale : il existe dans le monde des gens qui délibèrent afin de 1. inventer des catégories et 2. décerner des prix à des ascenseurs). On est dans les Carpates ? la reine fait mettre partout des grosses cheminées prussiennes (à tout les coups ici ça porte un autre nom).

Matez donc comme c'est cosy cette banquette-cheminée.

Conclusion c'est vraiment super on ne s'attendait pas du tout à cela après la déconvenue de Corvin Castle, en plus comme la famille royale de Roumanie a été chassée plus ou moins du jour au lendemain il reste pleins de meubles d'époque, époque apparemment proche de celle où les gens étaient principalement propriétaires de coffres renfermant leurs vêtements de cérémonie.

Nous sortons de là enchantés, d'autant plus que durant notre visite tranquille, les visiteurs sont arrivés et maintenant il y a la queue pour entrer, mouhahaha nous nous échappons de là comme de petits animaux sauvages et libres.

Rasnov

Forts de cette visite pleinement réussie nous parcourons quelques kilomètres pour voir la citadelle de Rasnov, elle aussi posée à un endroit stratégique, c'est-à-dire littéralement perchée 200 mètres au-dessus d'un village et qui domine la plaine de telle sorte qu'on peut la voir à 30km. Le village est mignon mais sans grand intérêt à part qu'on y trouve un distributeur automatique de pots de miel, ce qui laisse songeur quant à la puissance du marché du miel ou bien quant à l'aveuglement du marchand.

Quand je dis perchée au-dessus ce n'est pas une figure de style comme on dirait d'un village des Alpes qu'il est perché hein, non non il ya un escalier pour y monter, c'est encore un effet des satanés reliefs des Carpates. Un escalier mais également, confort ultime, un ascenseur ! qu'on s'empresse de payer pour l'emprunter bien que nous n'ayons strictement rien compris ce que nous a raconté l'employé au niveau 0.

Tout s'éclaire une fois délestés de 70 lei et arrivés en haut : il disait que la citadelle est fermée. Nous voilà donc quittes pour faire le tour d'un rempart dont les portes sont closes afin d'éviter je pense que des touristes tombent avec les vieilles pierres, comme Lucien lorsqu'il manque de passer à travers les planches de la passerelle.

Du coup il n'y a plus de touriste et les quelques attractions qui restent sont mangées aux mites.

En plus on aurait pu monter en voiture jusqu'ici ! la déception est à la mesure de nos espérances, la citadelle est semble-t-il un exemple important d'architecture saxonne dont pour l'instant on n'a pas vu grand-chose.

Je me console en prenant en photo des façades typiques du coin tout en conduisant ce qui a le don de rendre folle Valérie mais est-ce de ma faute si les maisons que je veux photographier sont situées à gauche de la route ?

Prejmer

On s'est levés ce matin pour arriver avant les hordes de touristes hématophiles et cette excursion à la citadelle n'a pas franchement occupé trop de temps donc on peut pousser jusqu'à Prejmer et Harman où se trouvent deux églises saxonnes fortifiées ce qui est drôlement exotique (en vrai on constatera un peu plus tard que les Saxons étaient coutumiers du fait).

Vue de l'extérieur.

Celle de Prejmer a les murs les plus épais de Roumanie, c'est-à-dire quelque chose comme 4 ou 5 mètres (d'ÉPAISSEUR). Une église fortifiée c'est quoi ? c'est une très grosse enceinte remplie de pièces avec des escaliers, d'ouvrages de défenses et surtout de quoi stocker des mois de bouffe ainsi que tout le village avec son bétail. En fait c'est un château fort sauf qu'en-dehors des périodes d'attaque, personne ne vit dedans sauf les curés.

À gauche, le mur de l'église, à droite le reste

Et ça c'est l'intérieur de l'enceinte.

Rebelote à Harman cette fois-ci on n'entre pas dedans : les églises, faut pas déconner elles sont toutes pareil. En plus on a faim maintenant et pour éviter de tomber dans les pommes, direction Brasov ! la capitale saxonne locale.

Brasov

Brasov est une vraie ville, avec une rocade, des zones artisanalo-commerciales et des faubourgs de l'époque soviétique. Par contre le centre est superbement préservé (et un poil touristique, on n'a rien sans rien). Anecdote amusante, Gyula Halász est originaire de Brasov (qui faisait alors partie du Royaume de Hongrie, il faut suivre hein s'il vous plaît) d'où il a tiré son pseudonyme : Brassaï (et dont j'apprends par wikipedia -décidément ma seule source d'information comme vous l'aurez constaté- qu'il aurait appris le français “seul, en lisant Proust” : quel psychopathe si c'est vrai, quel poseur si c'est faux).

Une vraie ville cela signifie des vrais restaurants alors on en choisit un haut de gamme et bien typique, je veux dire qui sert de la nourriture typiquement roumaine, on n'a toujours pas essayé depuis qu'on est là. C'est marrant mais les roumains ne semblent pas fan de terrasses ; il y a bien des terrasses pour boire des coups, étrangement peu fréquentées, mais pas vraiment de restaurants où manger en terrasse malgré les 28°. En conséquence de quoi celui où le guide nous oriente est en sous-sol. Ça présente l'avantage d'être éclairé pareil toute l'année, pourquoi pas en plus il y a de la place, par contre ils y diffusent une musique folklorique atrocement crispante toute l'année aussi je pense que les serveurs ont tous des acouphènes ou bien se sont percés les tympans à grands coups de fourchette ce qui explique leur air un peu égaré, à moins que ce soit le costume pseudo-tradi qu'on les force à porter.

Malgré la musique on apprécie car la nourriture est tout bonnement délicieuse, enfin surtout dans mon assiette j'ai pris des sarmales, c'est comme des feuilles de vigne sauf que l'emballage est constitué de feuilles de chou. Et j'ai rajouté des patates à la paysanne avec en plus un litre de bière franchement ça fait du bien. Blaise a pris une polenta mélangée à du fromage fondu mais là même pour lui c'est trop.

Il faut dire que c'est pas facile de décrypter des cartes rédigées en roumain, d'autant qu'en guise de carte c'est un vrai bouquin il y a au moins 20 pages A4 de tous les types de grillades imaginables, des pizzas, les accompagnements, 57 desserts... du coup on a choisi un peu au pif (et ce n'est pas la dernière fois).

Bref, sortant de là on se promène cette ville est un enchantement, tout est parfaitement choupinou et si on a traversé des zones pas forcément super en provenant de la plaine, la vieille ville est nichée au début d'une vallée et au pied d'une montagne bien abrupte qui fait qu'on croise aussi des gens en VTT tout crottés et que les contrastes sont photogéniques.

En plus nous sommes samedi l'endroit est envahi de promeneurs de toutes sortes.

Une fois de plus il y a des détails qui tuent :

Et ds bâtiments de toutes les époques avec des amoureux qui se pelotent devant :

Et aussi des ruelles avec des baraques décrépites d'âge indéterminé :

Et même une synagogue trop rococo pour passer à côté :

Ainsi évidemment que des bâtiments officiels dont on ne connaît pas la destination mais qui en imposent :

Bref cette découverte permet de terminer la journée sur un point d'orgue on était trop contents de nous et ça fait bizarre mais maintenant il faut rentrer au camping afin de rester en décalage.

#roumanie #ete2024

Bonus, on n'est pas tellement pressés de changer de climat, il fait 15° la nuit, on profite à fond de nos couettes sans transpirer dedans comme si on avait la malaria.

Et il y a pleins de trucs à voir ici ! par exemple au bout de la route on croise un passage à niveau et magie la micheline s'arrête sous nos yeux ébahis pour présenter de nouveau un contraste formidable entre l'équipement ferroviaire et la voiture qui nous précède. C'est aussi le moment que choisit le conducteur pour arrêter le train (à cheval sur la route, tout bonnement) et faire monter des passagers, j'adore.

Aujourd'hui nous nous sommes levés tôt pour, à défaut de voir des ours dans leur milieu naturel (si vous avez suivi, soit on se fait manger par l'ours, soit on le regarde depuis un affût ou un gus l'a appâté et “this is not okay” comme nous l'a rappelé notre interlocutrice du parc hier, car hélas si les rangers du parc organisent des visites, il aurait fallu les prévenir il y a 10 jours et nous n'avons pas cette prévoyance, enfin nous n'avions surtout pas l'information, finalement nous nous sommes dit que ce serait quand même naze de voir des animaux sauvages dans ces conditions), aller en voir dans la sanctuaire Libearty, qui n'est pas un zoo mais un endroit où sont recueillis des animaux pour que leur fin de vie soit un peu moins épouvantable que le début.

En effet cela fait peu de temps qu'il est interdit (en Roumanie) d'avoir un ours chez soi et jusqu'en 2007 (de mémoire) on en trouvait un peu partout (dans les restaurants, les hôtels, les stations service, les jardins) pour l'amusement des gens. Et dans tous les cas les animaux étaient horriblement maltraités, certains passant des dizaines d'années de leur vie dans des cages de 3 m de côté, ou bien avec des fers qu'on n'enlevait jamais, nourris uniquement de maïs et de bière, énucléés et j'en passe. Franchement les photos qu'on voit c'est un musée de la cruauté bien plus efficace que ceux sur la torture transylvanienne.

Ce n'est pas un zoo mais l'asso qui gère le site a beau disposer de 70 ha c'est pas bien glorieux non plus. Enfin en tant que visiteur. Pour les bêtes c'est manifestement mieux, même si beaucoup d'entre eux conservent à vie le syndrome de la cage : ils sont enfermés dans leur tête et parcourent inlassablement le même parcours de quelques mètres.

Pffh cette visite m'a collé un bourdon pas possible. Même si je suis content d'avoir filé mon argent à ces gens-là (qui font aussi de la prévention et de l'éducation) plutôt qu'à ceux qui trimballent des touristes et appâtent les animaux. Quelle tristesse nom de dieu.

Quand on pense que c'est le prédateur le plus terrible du continent, l'animal sauvage qui n'a peur de rien ni de personne, qui s'était adapté à tous les terrains et presque tous les climats. À ce sujet je vous conseille la lecture de l'ours, histoire d'un roi déchu de Michel Pastoureau (qui a écrit plusieurs ouvrages passionnants, par exemple sur l'histoire de certaines couleurs) qui explique comment l'éradication de l'ours a commencé sous Charlemagne, à l'instigation de ces saloperies de curés (encore eux) et comment cet animal terrifiant, modèle de nos peurs ataviques, issu des forêts les plus sombres et enraciné dans les mythes les plus anciens, s'est transformé de nos jours en peluche pour enfant et en animal de cirque. Et en animal de zoo.

Bref on sort de là passablement déprimés, on se requinque en passant à la supérette où, génie du XXI° siècle, on trouve des peluches en forme de légume, pour aller avec les oursons dans les lits des petits roumains j'imagine et construire un avenir vegan.

Admirez le brocoli.

On repasse voir notre copine d'hier afin de nous aider à déterminer la balade d'aujourd'hui, le moindre petit sentier semble imposer que les dénivelés fassent au moins mille mètres et autant nous sommes de bonne composition et plutôt volontaires, autant nous ne surestimons pas nos capacités.

Sur la route, à côté des voitures garées, il y a un cheval garé avec sa remorque. Cette phrase n'a aucun rapport avec le paragraphe mais j'essaie de caler des photos de manière harmonieuse au milieu du texte et laissez-moi vous dire que ce n'est pas si facile.

Pas de bol c'est effectivement le cas (le dénivelé) nous savons donc lire des cartes (et surtout des profils en long), et je confirme que le relief est trop abrupt dans le coin. Elle nous en indique une qui est peut-être plus accessible, en tout cas il y a une formation rocheuse remarquable à la clef et ce n'est qu'à 10 minutes de voiture, formidable.

L'endroit où la route s'interrompt est top il nous permet de pique-niquer sur l'herbe au bord d'une mignonne petite rivière avant d'emprunter un chemin à la suite de familles avec des enfants de 5 ans, on devrait pouvoir y arriver.

La promenade donc, remplit toutes ses promesses, du moins au début avec un chemin large et facile, qui monte à peine le long d'une rivière flanquée de pelouses où s'ébattent des vaches et des familles. Par contre on se dit que ça doit bien finir par changer car la montagne est vraiment toute proche.

Et en effet, la pente s'intensifie d'un facteur 30 (ressenti en tout cas), on laisse les familles derrière nous -oui en fait les gens viennent ici pour glander au bord de l'eau en prenant le goûter.

Ça monte ça monte et la gratifications est faible parce qu'à un moment restant à définir de notre ascension, ma foi il faudra faire demi-tour (au lieu de faire une boucle), la motivation est en berne je me demande à quel point le spectacle navrant de ce matin y participe, finalement on repart plus tôt que prévu, nous n'aurons pas fait nos 600m aujourd'hui tant pis.

Sur le chemin du retour, la vallée est trop mignonne il y a des paysages de cowboy par ici d'ailleurs les cottages, ou chalets, ou fermes sont souvent construites en rondins, la campagne est joliment policée avec ces collines qui rythment les déplacements, et quelques particularités roumaines à base de bois sculpté :

Ou bien encore à base de bois tressé, il y a des kilomètres de barrière sur ce modèle (bon d'accord autour d'un espèce de resort tout neuf mais quand même), visez-moi la beauté de la chose :

J'aimerais avoir pris plus de photos, mais en voiture ce n'est pas facile. Après toutes ces émotions nous revenons à notre camping pour préparer une journée bien éloignée de la nature, demain.

#roumanie #ete2024

Piatra Craiului est donc une arrête rocheuse qui sort du sol d'un coup, monte de 1700m et s'étale sur 25 km ; dans le parc qui l'englobe on trouve pas loin d'un tiers des espèces endémiques de Roumanie, seulement une vingtaine d'ours et des sentiers de randonnée. C'est donc une zone prisée des touristes, en plus nous sommes dans la zone des Carpates compatible Dracula, avec des châteaux et des points de vue.

Voici la vue sur la montagne depuis le camping, je vous épargne la vue du camping proprement dit, c'est-à-dire ce qu'on voit au niveau de la maison.

C'est semble-t-il un endroit prisé des roumains eux-mêmes pour venir se balader et résider au camping, celui où nous sommes est très vaste et de moitié plein qu'il était à notre arrivée, il s'est totalement rempli au début du weekend. C'est trop marrant de constater les comportements des gens au camping, d'ailleurs j'ai vu passer un article sur la modification de l'usage des campings en France, qui font de plus en plus de locatif, c'est-à-dire qu'une part désormais considérable des espaces est constituée de mobilhomes qui coûtent la peau des fesses en location, parce que 1. les clients ne veulent plus se péter le dos en dormant par terre, ni même utiliser une cuisine commune ils réclament le confort moderne et 2. les tenanciers rentabilisent à mort leurs locations (j'ai en tête des rendements de l'ordre de 30% mais il faudrait vérifier Valérie va encore m'accuser de grossir éhontément le trait voire d'affabuler complètement ceci dit j'ai la flemme de rechercher la source et je vous laisse dans l'expectative), en conséquence de quoi les campings sont de plus en plus souvent des franchises appartenant à des groupes qui concurrenceront sûrement bientôt AirBnb tandis que les autres ferment à la pelle.

Haa c'est bien fini le temps du camping associatif, du partage et de la tente posée devant un feu de camp, bientôt (enfin c'est déjà le cas dans un nombre de grandissant de campings) on ne pourra même plus louer un carré d'herbe heureusement le bivouac est encore toléré (mais son interdiction est sûrement pour bientôt, il est temps de mettre tous ces gauchistes et tous ces pauvres au pas de la nouvelle économie).

C'est bien fini mais pas en Roumanie heureusement (enfin sauf peut-être pour le modèle associatif), où les tentes font encore florès, alors c'est sûr pas les tentes des années 60, hein, plutôt les modèles familiaux où l'on peut tenir une réception de l'ambassadeur. Les feux de bois sont aussi légion, vu que l'utilisation de 30 kg de bois pour cuire des saucisses ne gêne personne. Et comme on était le we, à Zarnesti le tout était sillonné de gamins courant partout en vociférant, ce qui est un peu agaçant mais au fond bien sympathique.

Des tentes donc, agrémentées de quelques camping-cars et vans, mais surtout d'énormément de tentes de toit, du genre qui se déplie pour offrir un espace de 10m2 depuis... le toit comme son nom l'indique. Et là je regrette de n'avoir eu la présence de esprit de photographier le groupe de gros barbus et tatoués habillés de noir qui nous a rejoint le premier soir (à la place vous avez cette photo horrible ci-dessus, tant pis), chacun dans son gros 4x4 surmonté d'une tente de toit ils étaient trop mignons (trop mignons mais j'ai pas osé les prendre en photo haha) à être tellement similaires on les aurait dit échappés du concert de Korn, l'un d'entre eux, ayant pris le modèle “amateur de testostérone”, avait une voiture si haute sur pattes qu'il lui fallait monter sur une roue pour tenter d'apercevoir son propre toit. Cela dit et exceptionnellement, je ne crache pas sur les 4x4, je constate qu'ils peuvent être utiles dans ce pays vu les dénivelés et le nombre de routes non revêtues (nombre dont j'ai l'impression qu'il régresse tout de même, en comparant ce que dit notre guide de 2017 avec la réalité et le fait que le macadam est souvent tout neuf sous nos roues et surtout nos amortisseurs fatigués).

J'ai aussi profité des sanitaires communs (délicieusement neufs et approvisionnés de quantités d'eau brûlante) pour observer des rituels de barbus -je suis rarement dans leur salle de bain à les regarder faire-, oui parce qu'on (enfin, je) ne s'imagine pas qu'une barbe doivent être entretenue au-delà d'une petite coupe de temps en temps ? En bien en fait il faut la caresser, lui appliquer des lotions, la brosser tout en lui envoyant de grands jets d'air chaud avec un sèche-cheveux en sortant de la douche, des vraies midinettes de série télé c'est top.

Le parc

Après cet aparté relatif au camping, revenons à notre programme de vacances. Conformément à une habitude désormais bien ancrée, nous avons commencé par rendre une petite visite à la maison du parc qui est sublime et où une dame charmante nous a conseillé sur les balades et sur le comportement à adopter en cas de rencontre avec un ours, car le parc en abrite quelques uns, même si j'apprendrai tout à l'heure sur une pancarte que le territoire d'un ours fait 25 km2 ce qui donne en réalité une densité ursine compatible avec notre usage de l'espace (je dis notre usage à nous parpoil, pas nous l'espèce humaine car là c'est certain que la compatibilité diminue drastiquement).

Sachez donc qu'il vaut mieux ne pas croiser d'ours c'est la règle numéro 1 et les autres semblent en effet tellement dérisoires que... bref il est conseillé de faut faire du bruit, par exemple en frappant dans ses mains, parlant fort et/ou en utilisant un sifflet, c'est-à-dire en se comportant comme les gens qu'on déteste habituellement en randonnée.

Je SAVAIS qu'emporter mon sifflet de cycliste était une bonne idée. De cette manière l'ours sait qu'on est là, il n'a pas plus envie que ça de croiser des humains (je le comprends) et tout va bien. Tout va bien et en plus on prévient tout être vivant dans un rayon de 2 km donc pour voir le moindre animal c'est foutu mais au moins on est vivants.

Et, vivants, nous faisons des câlins aux arbres.

Nous pressentons tout de même que la psychose actuelle autour des ours (pas franchement injustifiée la psychose me direz-vous, certes) amène les guides à répéter les mêmes consignes en boucle, y compris aux touristes que nous sommes, manifestement taillés plutôt pour l'apéro que pour la course en montagne et qui s'apprêtent à faire une balade facile en même temps que des centaines de personnes à un jet de pierre d'un village.

Cependant, en cas de rencontre usine, j'ai noté que 1. il ne faut pas s'enfuir ni tourner le dos (facile à dire) et EN MÊME TEMPS (le macronisme fait des ravages et ici comme en France il nous mènera tous à notre perte) ne pas le regarder dans les yeux puis 2. reculer tranquillement (sans trébucher sur une racine) tout en apparaissant plus grand qu'on n'est grâce à cette astuce géniale de lever les bras.

Je vous laisse visualiser la scène, pour ma part je compte bien ne pas la vivre. Grâce au sifflet.

Munis de ces précieuses informations, d'une carte encore une fois merveilleusement exécutée, précise et immortelle, nous sommes partis en balade dans des gorges très jolies bien que dépourvues d'eau et garnies sur les côtés de sites d'escalade d'un niveau apparemment démoniaque.

On n'a pas eu besoin de siffler car on n'était pas seuls du tout mais c'était vraiment bien en plus on s'enfonçait en diagonale dans l'arrête rocheuse donc ça montait, mais doucement. Puis, mûs par le désir maladif de marcher et monter nous avons prolongé la promenade par un sentier de randonnée pour être de nouveau confrontés à des pentes à 20%, ces reliefs glaciaires sont décidément bien peu pratiques, même s'ils n'ont pas l'air de déranger les roumains qui nous dépassent en sandale et en transportant pour tout viatique une bouteille d'eau en plastoc.

Et nous avons bien fait -de monter- car nous avons atteint la limite des alpages, profité de jolis paysages avant de redescendre doucement vers la vallée. Enfin, doucement au début puis de nouveau dans une pente épouvantablement pentue et glissante nos genoux en ont pris un petit coup. Comme nous n'avons pas utilisé de sifflet nous avons eu le plaisir de croiser des chamois dans le sous-bois (drôle d'endroit pour des chamois mais on ne crache pas dessus, au moins cet animal ne risque pas de nous boulotter).

Sur le retour on prend quelques photos, par exemple tu es paysan en Roumanie, où ranges-tu ton matériel ? ben devant chez toi, normal :

Oui entre-temps j'ai découvert les fonctions d'édition de photos de mon téléphone, je vous préviens ça va devenir de plus en plus trafiqué et criard.

#roumanie #ete2024

Ici, j'avais commencé une incise mais elle s'est remplie de liens, parenthèses et digressions alors je mets tout ça dans un paragraphe dédié : j'utilise en ce moment Organic Maps qui est trop bien, téléchargez, utilisez, financez cette merveille hyper simple d'emploi. C'est un fork de Maps.me qui garantit la confidentialité (car la politique de maps.me est bien obscure, c'est rien de le dire il suffit de lire sa page wikipedia pour s'en convaincre, on ne sait même pas qui en est propriétaire, ça fait belle lurette qu'on ne peut plus qualifier le projet de libre ni même d'open source d'ailleurs je crois qu'il contient maintenant de la pub et surtout qu'il déborde de trackers bref ne touchez pas à ce truc même avec des pincettes) que personnellement j'avais arrêté d'utiliser parce qu'il était relou, truffé de fonctionnalités imbitables, dont certaines payantes avec des bizarreries et le tout piloté depuis la Russie ce qui ne me dérangeait pas trop il y a 5-6 ans, mais bon la donne a changé.

En tout cas cette appli est top, elle utilise OSM et depuis notre départ je suis époustouflé par la qualité et la complétude des données disponibles, à croire que les gouvernements roumains et monténégrins contribuent directement ou bien (et j'imagine que cette réponse est plus proche de la réalité) que les communautés OSM locales sont particulièrement actives en tout cas c'est complètement fou il y a plus de sentiers de randonnée que sur les cartes officielles (est-ce une bonne chose je ne suis pas très sûr vu qu'on s'est perdu ou qu'on a failli se perdre à plusieurs reprises tout de même), toutes les sources et points d'eau sont documentées et les altitudes sont correctes ce qui est fort utile dans ce pays qui est soit plat soit horriblement torturé. À se demander ce qu'un service commercial comme celui de Google peut amener de plus (réponse rien, par exemple les itinéraires de marche fournis par Organic Maps précisent les dénivelés positifs et négatifs avec un profil en long c'est génial).

Bref je m'attendais à faire le même trajet à l'aller qu'au retour et non, je suis quand même arrivé à destination mais en passant par un autre village, ou bien plutôt une autre zone péri-urbaine (péri-urbaine avec des pentes à 15%) beaucoup moins mignonne que celle où nous logeons, les planificateurs roumains n'ont rien à nous envier et fonctionnent aussi par lotissements, celui que j'ai traversé ne datait pas des années 70 mais plutôt des années 2020, composé de maisons moches toutes similaires, précédées d'une vilaine grille avec un jardinet où ne poussent pas de légumes.

Tout ceci me fait dire que nous avons donc vécu durant ces quelques jours dans une banlieue chic de Sebes, que nous quittons ce matin pour aller à l'est d'ici en longeant la chaine des Carpates. Oui nous partons car la canicule est terminée, cette fois c'est l'ouest de l'Europe qui est touchée, nous voici totalement libres de nous déplacer sous des températures supportables :

Oui je suis abonné à https://x.com/extremetemps -pas sur Twitter bien entendu quelle merde ce truc, non sur mastodon où un robot reposte ses tweets- par masochisme sans doute, ce climatologue égrène les records de température qui tombent comme à Gravelotte du coup je vois passer régulièrement des informations terrifiantes.

Comme c'est aussi la route de București (pourquoi diable traduit-on les noms des villes étrangères, pour nous faire tous passer pour des analphabètes à l'étranger ? c'est trop bizarre quand même. Pour mémoire le nom de la capitale roumaine n'est pas du tout Bucarest, ça se prononce Boucourecht, enfin /bu.kuˈreʃtʲ/ en phonétique dont je n'ai jamais fait l'effort de comprendre la notation et c'est très dommage on devrait l'apprendre à l'école c'est assez pratique), au début on emprunte l'autoroute numéro 1, la classe, puis ensuite c'est la nationale qui est principalement plate et droite comme un i dans une plaine avec des montagnes sur les côtés, de ce point de vue nous ne sommes pas dépaysés.

Chose amusante chaque municipalité dispose de son propre monument en métal et plastique pour annoncer l'entrée. Tout ça pour dire qu'on roule quand même assez longtemps avant d'arriver à Zarnesti, notre destination du moment qu'on a choisi car elle est tout proche du parc Piatra Craiului (je ne vais pas non plus mettre de la phonétique partout hein, débrouillez vous comme moi pour vous faire une vague idée dans votre tête de la manière dont on pourrait le prononcer, et surtout n'essayez pas à haute voix).

On voit encore un nombre déraisonnable de cigognes, dans les airs, sur les poteaux, dans les champs et sur le bord des routes je ne sais pas pourquoi cela nous met en émoi alors qu'on aurait pu s'habituer, non cet oiseau reste aussi exotique que si on croisait des autruches.

Sur le chemin on écoute un deuxième lecture de Lovecraft, oui car Lucien a pas mal accroché à l'ombre sur Innsmouth, il faut dire que l'interprétation que j'ai téléchargé (et choisie par pur hasard) est vraiment très réussie alors on enchaîne avec l'appel de Cthulhu et puis on s'arrêtera là car Valérie n'écoute pas vraiment et Blaise trouve pas ça terrible, il faut dire que j'avais oublié ce qu'est l'écriture de Lovecraft : il y a de bons passages mais c'est très XIX° et il se répète quand même un peu l'ami Howard Philip. En plus j'avais gardé le souvenir d'une horreur un peu plus insidieuse et subtile alors que là il raconte tout de but en blanc (enfin, presque) et cerise sur le gâteau le tout est d'un racisme que l'époque n'excuse pas.

Dommage donc que le lecteur (ou donneur de voix comme le site les appelle, c'est mignon) n'ait pas fait plus de trucs qui nous tentent car on a vraiment envie de l'écouter toute la journée.

Du coup on commence les mystères de Paris, une découverte pour tout le monde ça a l'air vachement bien mais la lecture chorale par des bénévoles ce sont les montagnes russes émotionnelles : un coup c'est super un coup c'est nul par tranches de 20 secondes ce qui fait que le résultat final est difficile à avaler, ça nous laisse dans l'expectative la plus totale pour notre prochaine journée de route, en attendant on se pose au camping.

#roumanie #ete2024